在斋浦尔的贾瓦哈尔卡拉肯德拉探索70年的印度手工纺织品

一个关于纺织品的精美叙述似乎正在博物馆画廊展开，坐落在Jawahar Kala Kendra，斋浦尔．斋浦尔Anokhi设计的一款漂亮的睡莲印花棉布图案，与亚伯拉罕& Thakore设计的伊卡特围巾共享空间，这是他们第一个系列的一部分。在另一个区域，人们可以看到20世纪70年代末至80年代初的丝网印刷面板，灵感来自拉贾斯坦邦的皮切维斯，为艾哈迈达巴德的卡利科纺织品博物馆设计。尤其引人注目的是设计师Aneeth Arora受Devi艺术基金会委托设计的刺绣帐篷。

独立印度手工纺织品

72件这样的纺织品，从独立前时代到现在，构成了1947-2017年印度纺织品新传统和灵感的一部分，这是在斋浦尔贾瓦哈尔卡拉肯德拉举办的印度手工纺织品展览。“在印度，人们普遍倾向于研究更久远的过去，而不是现在，无论是在艺术、文学、时尚还是语言领域。我可以用手指数出关于印度独立时期织物的出版物的数量，”纺织历史学家马扬克·曼辛格·考尔说，他是这次展览的策展人。

这个展览的特别之处在于，它聚焦了印度在过去70年里如何设法维持和创新手工纺织品制造工艺。宣传册中提到:“人们普遍认为，这些传统是静态的，受到严格的制作和使用规则的约束，但人们观察到，它们受到政治、社会、经济、科学等新刺激因素的动态影响，并受到新兴文化发展的启发。”

模糊的界限

新传统也避开了传统的感知和参与纺织品的方式。我们的想法不是把它们划分在时尚或家具下，而是模糊界限。因此，人们可以看到布料上的绘画、挂毯、雕塑、地毯、地毯、服装和其他形式的织物表达在一个屋檐下聚集在一起。它不仅能帮助观众看到面料随着时间的推移而变化的历程，还能让观众看到那些用他们独特的词汇为面料注入生命的人——工匠大师、工匠、艺术家、设计师、小众设计工作室和流行品牌。

设计中的层次结构

通过这一点，Kaul对设计中令人不安的层次结构做出了令人信服的陈述。很多时候，设计师被视为手艺人的干涉者或品味的仲裁者。“通常情况下，与时装设计师合作的纺织设计师往往是匿名的。在其他一些情况下，他或她成为设计的代言人。在另一些国家，实际生产纺织品的人——工匠——没有得到应有的重视。”考尔说。在展览的这个部分，他展示了由突破了这些固定等级的个人创造的纺织品，并在传统定义的工匠、设计师和艺术家之间转换。一个恰当的例子是上世纪80年代贾杜纳特·苏帕卡(Jadunath Supakar)为弹炮设计的shikargah。苏帕卡并不是传统意义上的设计专业学生;相反，他在圣蒂尼克坦师从南达尔·博斯。但他后来成为了贝纳拉斯织工服务中心的负责人，这种标志性的shikargah设计在制造30多年后仍在继续生产。

从卡迪到当代织物

这场展览分为五大板块:卡第和巴纳拉斯织锦在通过面料探索民族身份方面的作用;20世纪50年代以来与国际现代主义的接触;从20世纪70年代开始，以乡村为基础的工艺品和纺织品的复兴，回归到印度美学的根源，在某种程度上，这已经形成了当代设计的基础;工匠之间的角色协商;纺织品是雕塑的隐喻;以及印度的极简主义。第四个展厅着眼于纺织品的材料，展示了一些迷人的作品。这是由Chandrashekhar Bheda和Mahender Singh为Devi艺术基金会设计的漂亮的纯棉手工编织飞毯。它提出了一个问题:当纺织品获得三维空间时会发生什么?

面料之旅:超越时尚与设计

还有马尼莎·帕尔克的雕塑，在这个雕塑中，黄麻绳等柔软的材料被多次缠绕在一起，变得像木头一样坚硬。安装开始类似于一个独特的脚本。在这种情况下，织物的旅程变得很重要。“在这里，你会发现纺织品被用于时尚和设计之外的领域;超出他们通常的联想。例如，Rimzim Dadu用手工编织的硅纱制作了一件jamdani纱丽。莎米拉·萨曼特使用金属帽和镣铐。这些不是常规使用的材料，但它们与传统的手工编织技术相结合，”考尔说。

展览“1947-2017年印度纺织品的新传统和灵感”，可在拉贾斯坦邦斋浦尔贾瓦哈尔卡拉肯德拉博物馆画廊观看，展览持续至2018年7月31日|开放时间:上午9:30至下午6:00，周末闭馆。

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